「手塗り（ローラー塗り）」とは？

「現代の塗装メンテナンスにおける主流の塗装方法」です！
戸建て住宅やアパートなど、現代の塗装メンテナンス工事では、昔の様な吹き付けなどではなく、手塗り（ローラー塗り）が主流となっております。
吹き付けとは異なり、ローラーのよる手塗りをする事によって、外壁や屋根、各付帯部など様々な場所を丁寧に仕上げる事が可能となります。
吹き付けとはまた違った塗膜の仕上がりも可能になります。
またローラーの毛にはいくつも種類があり、手塗り（ローラー塗り）でしか再現できないデザイン等もございます。

特徴として、
① 作業スタッフや塗装する建材によって、好みや用途が異なり、溶剤用／水性用のローラーがある。
② 手塗り（ローラー塗り）より吹き付けの方が養生などの段取りが圧倒的に高コスト。
③ 代表的なものや扱いやすいローラーはホームセンターなどでも販売されている。
④ 塗装経験のない職人でも手塗り（ローラー塗り）を行えてしまう。

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「吹き付け塗装」とは？

「専用工具を用いた塗装方法」です！
現代での戸建て住宅の塗装工事は基本的にはローラーで行われます。
ただし外壁の模様パターンなどを変えたい時や補修跡を隠したい時、ローラーの後が出てしまう戸袋や雨戸には吹き付けを行う場合もあります。（自動車や塗装面積の大きい工場などでも吹き付けを行う場合があります。）

特徴としては、
① 昔は主流として行われていた塗装方法。
② 吹き付けが慣れていないスタッフが施工するとムラや凹凸が目立つ。
③ ローラーと違い広範囲に飛散するので、養生が大変。

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「乾燥時間」とは？

「塗装後の乾燥させる時間」です！
塗装工事の工程では各メーカーが定める乾燥時間を設けなければいけません。
外壁・屋根・付帯部、すべての塗装箇所で必須とされる時間が乾燥時間になります。
また希釈率同様、各メーカーの各塗料カタログに記載されているので、乾燥時間をお客様自身で確認する事も可能です。

特徴としては、
① 日程の都合で急いで施工した場合、「触って乾いていたから」などという理由で守られないケースには要注意！
② 季節ごとの乾燥時間や注意事項はすべてカタログ裏の小さな文字部分に記載されていますので、お客様自身でも確認することが大事です。
③ 複数人や夜露が発生する時期は乾燥時間にも影響するので、更なる注意が必要！

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「希釈率」とは？

ズバリ「塗料と混ぜる材料の比率」です！
外壁・屋根・付帯部、すべての塗装工事は、各メーカーが「何をどれぐらい混ぜるか」を定めている為、それらを守らなければなりません。
各塗料メーカーがカタログなどにも記載している絶対事項なので、「塗りにくい」などと言ってこれを守らないと塗料本来の耐久性が発揮されず、手抜き工事扱いとなります。

特徴としては、
①お客様からしたらほぼ見抜けない部分なので、担当や作業スタッフへ確認する事を推奨致します。②使い慣れている材料であれば、作業スタッフが希釈率を覚えているケースもある為、使い慣れていない塗料の場合は注意が必要！

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「透湿防水シート」とは？

「外壁用の防水シート」です！
​こちらは防水シートとよく間違えられやすいのですが、機能としては防水シートと同じで水は通しませんが、湿気を通す性質があります。
以前はこの透湿防水シートの設置位置が不透明な為に、新築から数年なのに室内にカビや苔が大量発生したなんて事もみられました。ただ近年ではその設置位置もメーカーからアナウンスされるようになり、何より材料が改良され耐久性も良くなっています。

特徴としては、
① メーカー名や製品名が印字されている事がほとんど。
② 設置位置を間違えると雨漏りなど大ごとになるケースがある。
③ 建売住宅では安価なグレードにされてしまうケースも多い。

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「チョーキング」とは？

「塗膜の結合が開始しているサイン」です！
ご存知の方も多いと思いますが、外壁や屋根・付帯部などを触った時、手に白い粉が付着する現象をチョーキング現象と言います。
そんなチョーキングが始まっていると、すぐに塗り替えなきゃいけないと思っていませんか？
実はそこまで塗り替えなきゃいけない状態ではありません！
訪問販売やあまり知識のない方がよく「雨漏りしますよ！」なんて言いますが、チョーキングが起こっているだけで雨漏りはしません！
なぜならチョーキング現象は、「既存の塗膜顔料が劣化し表層に出てきた」という事なので、
現在進行形で「変色や退色が起こっている or 起こる」サインなのです！
確かに塗膜としては劣化し始めているという事に間違いはありませんが、雨漏りほどの大きな損傷には直結しません。
「数年以内に塗り替えしなきゃ」ぐらいに外壁塗装の準備をする合図と思ってください。
（色褪せた風貌を楽しみたい方は経過を見るのも良いかもしれません）

特徴としては、
①塗膜の劣化症状の中で一番知られている初期劣化症状。
②知識のない人はすぐチョーキングで脅かそうとする。
③外壁塗装の準備期間開始の合図。
④難付着ボードの場合には、築20年ほど経たないと発生しない。

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「クラック（ヘアクラック）」とは？

ズバリ「外壁建材などの割れ」です！
外壁材や屋根材・付帯部（破風板／軒天など）に発生している割れをクラックと呼びます。
0.3mm以下のものをヘアクラック、0.3mm以上のものをクラックと言い、クラックの下地処理には適した方法で補修しなければなりません。
また「ヘアクラックの補修をしなくても良い下地調整材」として◯◯フィラー／◯◯サーフがありますが、補修をしなければ工事後すぐに再発する可能性が高い為、お勧めできません。

特徴としては、
① 工事直後は見えなくなるので、手抜きをされやすい工程。
② 適正な下地処理を施さないと塗装後すぐに再発してしまう。
③ 高圧洗浄も下地処理のひとつ。

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「Vカット補修」とは？

「クラックの補修方法」です！
クラック（ヘアクラック）ページに記載したクラックとヘアクラックに関連する内容ですが、
ヘアクラックではない0.3mm以上のクラックを補修する際に最も用いられているのが「Vカット補修」です。（部位や用途によってはUカットになる場合もあります）
Vカット補修の工法は、既存のクラックの「幅と深さを5mm程度多くカット」し、クラックの根元に補修材を注入し仕上げていきます。
外壁から室内に向かって補修箇所を見た時、室内に向かってVの字になっている為、Vカットと呼ばれています。
モルタルなどの外壁にこの工法を用いた場合、マスチックローラーという特殊なローラーを使用しないと凹凸感が出ず補修箇所だけツルツルに仕上がってしまうというデメリットもありますので、実施する箇所には注意が必要です。

特徴としては、
① 根元からクラックを補修する最も一般的な工法。
② Vカットをしても適正な補修材を使用しなければすぐに再発してしまい無意味になってしまう。
③ 肌感や凹凸感をそっくり元に戻すには、吹き付け塗装が最適だが、コストがかかってしまう。

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「胴縁（どうぶち）」とは？

「なくてはならない外壁用下地材」です！
これは主にサイディングに使用される下地材になり、モルタル壁やリシン壁にはありません。
サイディングボード(金属・窯業どちらも)を設置する際、釘や専用金具はこの胴縁に設置されなくてはなりません。またサイディングの設置工法が直張り工法の場合にはこの胴縁がなく、釘が透湿防水シートを貫通している事がほとんどです。
通気工法の場合には、必ず設置されていますが、新築寺の職人の腕や認識度によって、正しく設置されているかそうでないかが大きく分かれる部分でもあります。
間違ったやり方をしている場合は、せっかくの通気工法が無駄になってしまい、湿気などの影響でサイディングが内部から傷み出したりと様々な悪影響を及ぼしてしまいます。

特徴としては、
① サイディング系外壁材には必須の下地材。
② サイディングと水切り板金の間から見える事もある。
③ 窓廻りなどのサッシ廻りの取り付け方が間違えられているケースが意外と多い。

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「直張り工法」とは？

「透湿性の確保されていない設置工法」です！
※リスク回避した仕様でも不備が出る可能性は高いです。
近年では当たり前とされる通気工法とは異なり、外壁塗装工事にはリスクの多い直張り工法。
ただしこれはお客様の責任は一切なく、新築時の施工店や職人の責任になります。

2000年頃までは、この工法が当たり前とされていましたが、後に塗装工事とは相性が悪い事が確認され、状態によっては塗装業者側が外壁塗装をお断りするケースもあるほどです。
通気工法のサイディングボードは外壁と内壁の間に発生する湿気を通気層を通して外気に逃していますが、通気層のない直張り工法の場合には、この湿気が逃げ場を失いサイディングボードを貫通して外気に逃げようとし、無塗装のサイディングを裏面から腐食させてしまいます。
また直張り工法は「透湿防水シートの上に直接サイディングを貼り付けており」、下地の上に貼っている透湿防水シートを釘ごと貫通して下地材へ取り付けています。その為、上記のように外壁裏の湿気は逃げ場を失い外壁材の裏から外壁材を腐食させてしまうという事が非常に起こりやすくなっています。

特徴としては、
① 蓄熱性を抑え透湿性を確保した仕様でないと塗装してはならない。
② 知らずに塗装してしまうと爆裂や膨れのリスクが極めて高い。
③ 建築法として定められている違法建築ではなく、新築時の業者に対して罰則などが与えられない。
④ 外壁サイディングより基礎コンクリートの方が出っぱっていると直張りの可能性が高い。

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「通気工法」とは？

「塗装と相性の良いサイディングボードの設置工法」です！
こちらはサイディングやALCなどの様に貼るタイプの外壁材に関わる事なので、モルタル壁やリシン壁には無関係となります。
サイディング外壁の裏に通気層があるのを通気工法と呼び、透湿防水シートと外壁材の間に通気層という隙間をわざと設ける事により外壁裏の湿気を外へ逃がす効果があります。
そしてこの通気工法が施されていないと、外壁裏などに湿気が多く発生し内部結露による汚れや傷み、独特の劣化を引き起こす原因にもなります。

特徴としては、
① 通気工法でも胴縁の設置位置に問題があると通気工法とは言えず不備などが出やすい。
② サイディングボードなどの調査では必ず確認しなければいけない項目。
③ 通気工法だと、塗装工事で選べる塗料グレードや艶、色味の仕様範囲が広がる。

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「難付着サイディングボード」とは？

ズバリ「無機 or 光触媒系のコーティングが施されたサイディングボード」です！
見た目は窯業系サイディングとほとんど同じですが、実は工場出荷の段階や新築時に表層にコーティングが施されたサイディングボードになります。
こちらは専用の調査方法を知らないと調べる事ができず、知らずに通常通りの仕様で塗装すると工事後に「すぐ剥がれた」なんて事もあります。
工場出荷の段階で表層に一層コーティングされたものが、対汚染性に強く、通常の下塗り材では「汚れ」とみなされ密着してくれないからです。

​特徴としては、
① 築20年頃までチョーキングがほぼ出ない。
② メーカーによっては親水コートという新築時のオプションになっている場合もある。
③ 難付着サイディングの場合には専用下塗り材を使用しなければならない。​
④ 仕上げ材であるコーティングが無機や光触媒系ではないものも存在しますが、難付着ボードとして施工する方が安全。

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「ALC」とは？

「軽量気泡コンクリート外壁材」です！
ALCは（Autoclaved Lightweight aerated Concrete）の頭文字をとった名前になります。

日本語では、軽量気泡コンクリートと呼ばれ、主成分としては珪石・セメント・生石灰などが原料になり、ALC内部には気泡が含まれています。
専用の金具で設置され、ハウスメーカーなど独自の工法を用いているメーカーもあり、外側から見ると通気工法に見えますが、実際は室内側で通気工法になっているケースも多いです。

特徴としては、
① 室内側に通気層が設けられている事があり、塗装する場合は直張り工法と同じ対策をしなければならない。
② 外壁材の中では最も分厚く強い外壁材。
③ 独自に開発しているALCは成分を把握しないと剥離や膨れが起こってしまう。

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モルタルとは？

「和風な外壁材」です！
現代の新築ではあまり見られなくなりましたが、意外と好む人も多いです。
外壁材のモルタルは、専用のラス網の上にモルタル（水＋砂＋セメントを混ぜたもの）を塗り、塗装にて仕上げたものです。1980年代までの一般戸建て住宅に多く用いられ、築25年前後の戸建て住宅で多く見られます。

特徴としては、
① 著しく劣化するとラス網の目に沿った斜めのクラックが入ることがある。
② Vカットや吹き付けなど、交換工事をしなくても多くの補修方法が採用できる。
③ スタッコやヘッドカットなど、モルタルでもいくつもの模様がある。
④ モルタルを塗るのは塗装職ではなく、左官職人。

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「錆止め塗料（サビ止め）」とは？

「鉄部に用いる塗料の一種」です！
近年の標準的な錆止め塗料はエポキシ系が多いかと思われます。
錆止め塗料は各メーカー、塗装する建材によって使用する塗料が異なり、間違えてしまうと「錆による塗膜剥離」なんて事もあります。

特徴としては、
① 油性系や合成樹脂系より作業性が良い。
② 塗料によっては素地を強化し防錆効果があるので、きちんとたっぷり塗った方が良い。
③ 錆止め材にも色がある為、上塗りの色に合わせて選べる。

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